吾煎道生煎小吃也是精细活

　　生煎馒头早并不是路边的随意小吃，算是堂堂正正的茶楼点心、有钱有闲阶级的消费品。
　　生煎馒头，上海人也叫生煎包子。上海本地人是包子和馒头不分的，不像北方人把有馅的叫包子，没馅的才叫馒头。上海人基本上是不吃白馒头的，所以对包子也一律称呼为馒头，肉包子叫肉馒头，菜包子叫菜馒头。
　　在上海方言里有人说包子，就会透出一股来历不太正宗的北方味道了。
　　说起来，生煎馒头已经有上百年的历史了，不单是“”，还是有阶级的。生煎馒头早并不是路边的随意小吃，算是堂堂正正的茶楼点心、有钱有闲阶级的消费品。
　　大概在19世纪末期，上海的茶楼和老虎灶都设有立式烘缸和一个平底煎盘炉，供茶水之余，开始卖生煎馒头和蟹壳黄。蟹壳黄是状似蟹壳的酥饼，有甜馅的和咸馅的，分做苏帮和扬帮，大一点的就叫做油酥大饼。
　　比较起来，生煎馒头的生意更好。讲究一点的茶馆大多有两层楼，楼下烧开水、做点心，楼上客人用茶，嘴巴馋了、肚子饿了，就招呼一声，小二立马屁颠颠地端上二两热气腾腾的生煎馒头来了，顺手再备上一碟子香醋，四溢的香气不到一秒钟就令所有人馋涎欲滴了。不喝茶的过路人没那么多时间堂吃，就买上几只带走。
　　越往后来，品茶的闲情倒没落了，生煎馒头跟着漫天遍野的吃客们一路飘香开了。只是转战民间，到了小肆小摊，吃的人不讲吃相，生煎馒头的“卖相”也差远了，彻底“沦落”到广大人民群众的嘴巴里。
　　尽管如此，广大人民群众的口味和胃口都是很刁钻的，“卖相”不讲究了，味道还是不能差的。一向在小事情上斤斤计较的上海人，在小吃上也是孜孜以求的。
　　上海人本来就爱吃嘛，腔势很足，排场很大。正宗大菜都叫小吃吃。在许多时候，还是把吃点心当饭吃的。“吃点小吃”在很多时候，就算是一顿正餐了，所以小吃其实是大吃。
　　精明人都能在“小”中做出大格局来。小吃也一样。
　　上海的小吃说说叫小吃，花头经是很复杂的，出名的店做工精细，一点都不比做大餐省功夫。
　　茶点心出身的生煎馒头，按照“规矩”，一向是一两四只。